Przyciąć listwy na wymiar podany w wykazie materiałów. Do cięć w poprzek włókien należy użyć precyzyjnej tarczy pilarskiej (tarczy wielozębnej lub tarczy do materiałów fornirowanych). Usztywnienie podstawy (poz. 6)

Za pomocą pogłębiacza stożkowego rozwiercić po obu stronach otwory 8 mm. Następnie zaznaczyć punkty środkowe otworów 20 mm. Podczas wiercenia dwóch otworów pod punkty blokowania regulacji wysokości należy albo wywiercić połowę otworu z obu stron,

Skleić ze sobą cztery ścianki. Do klejenia zastosować wodoodporny klej do drewna lub klej poliuretanowy. Spoiny klejone można dodatkowo zabezpieczyć za pomocą Spax 3,5 x 35 lub gwoździ. W ten sam sposób klejone są ścianki szczytu wieży (poz. 12 + 13).

Połączenia na podstawie to tzw. nakładki. Oznacza to, że w przypadku każdej deski obróbce poddawana jest połowa grubości materiału, a następnie obie części są łączone ze sobą. Zaznaczyć dokładne pozycje tych połączeń na nogach (poz. 3 + 4) i na wspornikach (poz. 5, 6 + 7).

Istnieją różne metody obróbki połączeń. Na poniższych ilustracjach przedstawione są trzy możliwości. W zależności od tego, jakimi maszynami dysponujesz i jaki sposób pracy jest dla Ciebie najkorzystniejszy, możesz użyć pilarki ręcznej i dłuta dziobaka, pracować za pomocą zagłębiarki

i szyny lub wykorzystać stolikową pilarkę tarczową. W przypadku pracy przy użyciu narzędzi ręcznych najpierw wykonać cięcie w dół wzdłuż oznaczenia, a następnie opracować przestrzeń „pomiędzy” za pomocą dłuta dziobaka. W przypadku pracy za pomocą zagłębiarki i szyny, listwy są mocowane razem,

a połączenie jest następnie wycinane za pomocą zagłębiarki przy użyciu kilku cięć. Również w przypadku wycięć we wspornikach można zastosować obie wymienione wcześniej metody pracy lub użyć stolikowej pilarki tarczowej, jak pokazano na rysunku.

Listwy poprzeczne pod blatem (poz. 2) i nogi (poz. 3 + 4) zaokrąglić na rogach. W tym celu zaznaczyć łuki za pomocą okrągłego przedmiotu lub cyrkla. Do wycięcia łuków użyć wyrzynarki i precyzyjnego brzeszczotu do krzywizn.

Wszystkie krawędzie wzdłużne podstawy zaokrąglić za pomocą klocka szlifierskiego lub frezarki do krawędzi. Nie zaokrąglać miejsc, w których później będą wykonane łączenia. Do przyklejenia podstawy zastosować szybki klej poliuretanowy. Jest wodoodporny, a jego czas utwardzania wynosi ok. 5 minut. 

Za pomocą pilarki ręcznej lub wyrzynarki wykonać na listwach poprzecznych (poz. 2) nacięcia umożliwiające regulację wysokości. Teraz zaokrąglić wszystkie listwy blatu stołu (poz. 1). Następnie ułożyć listwy górną stroną do dołu na prostokątnym podłożu i zsunąć je. Umieścić listwę poprzeczną (poz. 2) na równi z jedną stroną i za pomocą metrówki

zmierzyć występ. Podzielić uzyskaną wartość pomiaru przez liczbę odstępów między listwami. Wynikiem jest dokładna miara odstępu między listwami blatu. Przyciąć na obliczony wymiar klocki dystansowe, które zostaną wykorzystane podczas skręcania blatu. Zamocować pierwszą listwę jedną krawędzią długą i jedną poprzeczną na równi z zewnętrzną krawędzią podłoża.

Złożyć wszystkie listwy i zaznaczyć od zewnątrz odstęp między listwami poprzecznymi. Najpierw przykręcić pierwszą i ostatnią listwę. Następnie ułożyć pomiędzy nimi pozostałe listwy wraz z klockami dystansowymi, nawiercić otwory 4,5 mm w listwach poprzecznych i przykręcić listwy za pomocą wkrętów Spax 4 x 60.

Usunąć wszystkie pozostałości kleju za pomocą ostrego dłuta dziobaka i przeszlifować chropowate miejsca za pomocą szlifierki mimośrodowej i ręcznego bloku szlifierskiego. Szlifowanie końcowe przed obróbką powierzchni powinno być wykonane przy użyciu materiału o ziarnistości P 180. Stół należy najpierw w całości zaimpregnować olejem odpornym na warunki atmosferyczne. Po wyschnięciu pierwszej warstwy przeprowadzić szlifowanie za pomocą papieru ściernego 

o ziarnistości P 240. Następnie nanieść jeszcze jedną lub dwie warstwy oleju za pomocą ściereczki. Do skręcania części stelaża użyć śrub zamkowych ze stali szlachetnej lub mosiądzu albo śrub maszynowych. W miejscach, gdzie nakrętki stykają się z drewnem oraz pomiędzy dwoma ruchomymi częściami podstawy umieścić podkładki. Użyć nakrętek zabezpieczających lub

umieścić pierścienie sprężyste pod nakrętkami, aby zapobiec ich samoistnemu obluzowaniu. Aby możliwe było również przenoszenie stołu, przykręcić dwa drewniane bloczki (poz. 9) pod dwoma nacięciami jako zabezpieczenia. Bloczki te są obracane do przodu lub do tyłu i zapobiegają wysunięciu się rurki aluminiowej z nacięcia.