Płyty ze sklejki przyciąć na wymiar zgodnie ze specyfikacją w wykazie materiałów. W przypadku samodzielnego docinania poszczególnych płyt najłatwiej jest położyć na podłodze łaty jako podpory, a następnie za pomocą zagłębiarki i szyny prowadzącej przyciąć płyty na wymiar. Okazało się, że sensownym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pracy od budowy dwóch ścian bocznych

i podłogi. Przyciąć kantówki (poz. 3, 4, 8, 14, 15) na podany wymiar. Jeśli dysponujesz wyłącznie innymi przekrojami, możesz uzyskać wymagany wymiar za pomocą stolikowej pilarki tarczowej. Przed przystąpieniem do wiercenia otworów należy zaznaczyć na kantówkach pozycje otworów. Następnie przykręcić poszczególne ramy do konstrukcji nośnej (rozmiar wkrętów 4,5 x 80 mm).

Po przykręceniu ram konstrukcji nośnej założyć okładziny wewnętrzne (poz. 2,7,13). Zamocować płyty za pomocą ścisków i wywiercić otwory pod wkręty. Przykręcić płyty do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów Spax (3,5 x 20 mm).

Po przykręceniu wszystkich płyt wewnętrznych oraz płyty podstawy (poz. 1) należy przyciąć izolację styropianową na wymiar i włożyć płyty w przeznaczone do tego celu pola. Zaznaczyć pozycje konstrukcji nośnej na okładzinach zewnętrznych (poz. 6, 12). Zostaną one przyklejone do pozostałej części ściany (klej poliuretanowy). Zamocować poszczególne części ściany za pomocą ścisków.

Zaznaczyć punkt środkowy promienia zaokrąglenia dachu i drzwi na zewnętrznej okładzinie szczytu. Skonstruować prosty cyrkiel z paska sklejki (na jednym końcu wywiercić otwór na ołówek, zmierzyć promień od czubka ołówka w kierunku do tyłu i wywiercić otwór D = 3,5). Przez ten otwór przykręcić cyrkiel w zaznaczonym punkcie środkowym.

Teraz można zaznaczyć zaokrąglenie dachu, a następnie zaokrąglenie wejścia. Wyciąć oba zaokrąglenia za pomocą wyrzynarki (brzeszczot do krzywizn), a następnie przenieść górny łuk na tylną ścianę szczytową. Także tutaj wykonać zaokrąglenie za pomocą wyrzynarki. Łuk można również odwzorować z rysunku w skali 1:1.

Połączyć oba szczyty i przeszlifować górną część łuku grubym papierem ściernym. W przypadku posiadania frezarki górnowrzecionowej z pierścieniem kopiującym można również wyfrezować zaokrąglenia ścian szczytowych. Zaznaczyć pozycje konstrukcji nośnej (poz. 10, 11) po stronach szczytowych.

Ważne jest, aby łaty wystawały na zewnątrz na tyle daleko, aby podczas późniejszego wycinania okrągłego konturu powstała zamknięta krawędź górna. Za pomocą kątomierza ustalić dokładną miarę kąta, pod którym należy dociąć listwy. Ustawić kąt pilarki przesuwnej i dociąć listwy z pierwszej strony.

Listwy przyklejać jedną po drugiej do deski szczytowej. W ten sam sposób zamocować listwy na przedniej ścianie szczytowej. Dopasować również lamele do drzwi i przykleić je. W kolejnym kroku przymocować płyty styropianowe i zamontować okładzinę wewnętrzną.

Po całkowitym zmontowaniu obu ścian szczytowych dociąć za pomocą wyrzynarki okładzinę wewnętrzną i konstrukcję nośną wzdłuż zaokrągleń. Strony szczytowe umieścić na wspornikach dachowych (poz. 18) konstrukcji dachu i przenieść górne zaokrąglenie. Wyciąć wsporniki dachowe za pomocą wyrzynarki. 

W celu uzyskania precyzyjnej krawędzi cięcia należy ustawić skok wahadłowy wyrzynarki w pozycji 1. Za pomocą stolikowej pilarki tarczowej przyciąć na długość dachowe listwy wykończeniowe pod skosem. Przy wykonywaniu cięć wzdłużnych w drewnie litym należy bezwzględnie używać grubego brzeszczotu. Za pomocą stolikowej pilarki tarczowej przyciąć listwy na długość.

Zaznaczyć szerokość listew wykończeniowych na wspornikach dachowych i przyciąć naroża za pomocą stolikowej pilarki tarczowej. Zaznaczyć otwory łączące dla śrub pomiędzy listwami wykończeniowymi i żebrami oraz wywiercić otwory (D = 4 mm). Skręcić ze sobą wsporniki i listwy wykończeniowe. Skleić ze sobą wsporniki dachowe i zewnętrzną okładzinę dachu.

W celu ułatwienia późniejszego dokładnego pozycjonowania ważne jest zaznaczenie występu dachu. Do klejenia ponownie używamy kleju poliuretanowego. W tym kroku roboczym należy pracować z pomocą dwóch osób. Wskazane jest również wcześniejsze prześledzenie całego procesu „na sucho” (bez kleju). Nanieść klej na wsporniki dachowe i przymocować okładzinę do jednej z zewnętrznych krawędzi.

Przetoczyć konstrukcję nośną, naciskając na okładzinę, i zamocować ją za pomocą ścisków, najpierw na środku, a następnie na drugiej listwie zakończeniowej. W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu należy zastosować możliwie jak najwięcej zacisków. Jeśli po wyschnięciu nadal widoczne są szczeliny, należy je uszczelnić wewnątrz dachu silikonem.

Zaznaczyć pozycję zawiasów kulisowych na okładzinie wewnętrznej (poz. 17) dachu i wyciąć wyrzynarką wgłębienia kompensujące grubość materiału zawiasów. Teraz przykręcić okładzinę wewnętrzną do dachu. Wywiercić otwory łączące (D = 4,5 mm) pomiędzy poszczególnymi ścianami i skręcić budę.

Po nałożeniu i wyrównaniu dachu należy zaznaczyć pozycję zawiasów. Za pomocą wiertła szpiczastego zaznaczyć zewnętrzną stronę ściany na dolnej krawędzi zawiasów. Ponownie zdjąć dach i dokręcić zawiasy. Można teraz zmontować całą budę i przeszlifować wszystkie krawędzie i naroża. Ponownie rozłożyć budę i przeszlifować wszystkie zewnętrzne powierzchnie szlifierką mimośrodową. 

Szlifowanie końcowe materiałem o ziarnistości P 180. Teraz pomalować powierzchnie wodoodporną lazurą lub lakierem według własnego uznania. Przestrzegać instrukcji użytkowania podanej przez producenta! Za pomocą pilarki precyzyjnej dociąć kątowniki z tworzywa sztucznego, które zostaną trwale przymocowane do naroży budy za pomocą kleju poliuretanowego (Pattex X-PERT). Do zamocowania użyć taśmy klejącej. Okleić przednią krawędź dachu i pomalować brzeg na biało.